Tarcza hamulcowa ociera o klocki – przyczyny i naprawa

Reklama

Dlaczego tarcza hamulcowa ociera o klocki?

Tarcza ociera, gdy przestaje mieścić się w szczelinie między klockami. A ta szczelina jest bardzo mała – wystarczy, że koło przesunie się w hakach, zacisk stanie odrobinę krzywo albo jeden z tłoczków pozostanie nadmiernie wysunięty, i okładzina zaczyna dotykać tarczy.

Hamulec hydrauliczny sam kasuje luz wynikający ze zużycia klocków – według instrukcji serwisowej Shimano tłoczki stopniowo wysuwają się coraz dalej. Szerzej o całym układzie piszę w przewodniku po konserwacji hamulców tarczowych. Po pracach serwisowych ocieranie może pojawić się z różnych powodów: po ponownym montażu koło może siedzieć inaczej, po wymianie klocków tłoczki mogą zostać zbyt wysunięte, a po odpowietrzaniu problem może dotyczyć samego układu hydraulicznego.

Poniższa tabela zbiera typowe przyczyny w jednym miejscu. Szczegóły i sposób postępowania znajdziesz w dalszych sekcjach.

Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Czy można jeździć, gdy tarcza ociera o klocki?

Przy lekkim ocieraniu, normalnej sile hamowania i zwykłej pracy klamki zwykle możesz ostrożnie dojechać do domu lub serwisu – pod warunkiem że koło i tarcza są pewnie zamocowane, a koło nie ma wyczuwalnego luzu. Lekki kontakt okładziny z tarczą zwiększa opór i przyspiesza zużycie, ale sam w sobie nie oznacza utraty skuteczności hamowania. Jeśli widzisz którykolwiek z objawów z poniższej ramki albo nie masz pewności, czy hamulec działa jak zwykle, nie jedź.

Mocniej dociśnięty klocek potrafi wyraźnie zwiększyć opór obracania się koła – to jedna z przyczyn opisanych w poradniku o tym, dlaczego rower elektryczny ciężko jedzie. Zanim zaczniesz szukać winy w silniku albo baterii, zakręć kołem i posłuchaj hamulca.

Jak rozpoznać przyczynę ocierania po dźwięku i okolicznościach?

Najwięcej powie Ci rytm dźwięku i moment, w którym ocieranie się pojawiło. Unieś koło i obróć je powoli, bez pośpiechu – szybkie kręcenie zagłusza różnicę między szumem stałym a cyklicznym.

Ocieranie raz na obrót koła

Krótki szmer w tym samym punkcie każdego obrotu oznacza zwykle, że tarcza w jednym miejscu odchyla się w bok. Ocieranie może też wynikać z niedokręconych śrub tarczy, luźnego pierścienia Center Lock albo luzu w piaście – sam rytm dźwięku nie rozstrzyga przyczyny. Park Tool przypomina, że niewielkie ruchy boczne obracającej się tarczy są normalne, ale mocno wygięta tarcza utrudnia ustawienie zacisku albo całkowicie je uniemożliwia.

Ocieranie przez cały obrót koła

Równy szum bez wyraźnego nasilenia wskazuje na położenie zacisku względem tarczy. Tarcza jest wtedy zwykle prosta, ale jeden klocek stoi za blisko – przez krzywo osadzone koło, przesunięty zacisk albo tłoczek, który nie wrócił na miejsce.

Ocieranie po hamowaniu lub po długim zjeździe

Jeśli koło kręci się swobodnie, a ocieranie pojawia się dopiero po kilku hamowaniach, podejrzewaj tłoczki – opisuję je w osobnej sekcji niżej. Jeśli szum pojawia się wyłącznie po długim zjeździe i znika po ostygnięciu, przejdź do sekcji o ocieraniu po długim zjeździe.

Ocieranie po konkretnej czynności serwisowej

Ocieranie często ma wyraźny początek. Zastanów się, co robiłeś przy rowerze tuż przed pojawieniem się problemu. Wiersze o wysuniętych i cofanych tłoczkach dotyczą hamulców hydraulicznych.

Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Metaliczny zgrzyt to inny problem

Ostry, metaliczny dźwięk podczas hamowania lub jazdy nie jest typowym ocieraniem. Może oznaczać klocki zużyte do granicy albo sprężynę klocków dotykającą tarczy – kryteria wymiany klocków i tarcz według producentów zebrałem w tabeli w sekcji o zużytych klockach. Z kolei pisk przy hamowaniu ma zwykle inne źródło niż ocieranie – opisuję je w poradniku o piszczących hamulcach tarczowych.

Bywa też, że dźwięk tylko przypomina ocieranie, a jego źródło leży w napędzie, piaście albo błotniku. Jeśli przy obracaniu koła nie widać kontaktu tarczy z klockami, sprawdź te elementy, a także mocowanie samej tarczy i to, czy nie dotyka ona korpusu zacisku. Przy szukaniu źródła pomoże zestawienie odgłosów, gdy rower elektryczny skrzypi, stuka lub trzeszczy.

Jak samodzielnie zdiagnozować ocieranie krok po kroku?

Do wstępnych oględzin przydadzą się latarka i biała kartka, a narzędzia do ewentualnej regulacji dobierz do mocowania koła i modelu hamulca. Poniższe kroki pozwalają zawęzić przyczynę, zanim cokolwiek wyregulujesz.

1. Wyłącz system elektryczny i zabezpiecz napęd przed przypadkowym uruchomieniem zgodnie z instrukcją roweru. Jeśli akumulator da się samodzielnie wyjąć, wyjmij go – Bosch nakazuje to w instrukcji napędu przed każdą kontrolą i naprawą, bo przypadkowe włączenie grozi urazem. Nie obracaj kołem za pomocą silnika ani trybu prowadzenia.
2. Poczekaj, aż hamulec ostygnie. Shimano ostrzega, że zacisk i tarcza nagrzewają się podczas hamowania i mogą poparzyć.
3. Unieś koło tak, aby obracało się swobodnie – najlepiej na stojaku serwisowym. Shimano w instrukcjach niektórych swoich hamulców hydraulicznych ostrzega, że po odwróceniu roweru kołami do góry lub położeniu na boku pęcherzyki powietrza ze zbiorniczka mogą przemieścić się w stronę zacisku. Jeśli mimo to odwracasz rower, zabezpiecz wyświetlacz i manetki, a przed jazdą kilka razy naciśnij klamkę i sprawdź, czy hamulec działa normalnie.
4. Podłóż białą kartkę po drugiej stronie zacisku i poświeć latarką. Obracaj koło powoli i ustal, który klocek dotyka tarczy – wewnętrzny czy zewnętrzny.
5. Określ rytm: ocieranie raz na obrót czy przez cały obrót.
6. Chwyć koło za obręcz i poruszaj nim na boki. Wyczuwalny luz wymaga sprawdzenia piasty i mocowania koła, zanim zaczniesz regulować hamulec.
7. Obejrzyj mocowanie tarczy: śruby albo pierścień Center Lock. Nie dokręcaj ich na wyczucie – tylko sprawdź, czy nic się nie rusza.
8. Kilka razy naciśnij i puść klamkę. Sprawdź, czy po zwolnieniu hamulca koło obraca się swobodnie, a tarcza przestaje dotykać klocków. W zaciskach mechanicznych z jednym ruchomym klockiem drugi pozostaje nieruchomy.

Dopiero z tymi informacjami przejdź do sekcji opisującej konkretną przyczynę. Kolejność ma znaczenie: jeśli wycentrujesz zacisk względem źle osadzonego koła, po poprawieniu jego położenia tarcza może znów ocierać.

Koło źle osadzone w ramie lub widelcu

To najprostsza do sprawdzenia przyczyna, zwłaszcza gdy ocieranie pojawiło się po wyjęciu koła. Park Tool zaleca prostą procedurę, która dotyczy zarówno osi przelotowych, jak i otwartych haków:

Reklama

1. Postaw rower na podłożu.
2. W zależności od konstrukcji poluzuj szybkozamykacz, oś przelotową albo nakrętki osi pełnej.
3. Dociśnij rower od góry, aby rama lub widelec oparły się na osi.
4. Zamknij szybkozamykacz albo dokręć oś przelotową lub nakrętki zgodnie z instrukcją roweru. Park Tool podkreśla, że przy hamulcach tarczowych pewne zamocowanie koła jest szczególnie ważne.
5. Unieś koło, sprawdź, czy ocieranie ustąpiło, i upewnij się, że koło nie ma luzu w ramie lub widelcu.

W rowerach z silnikiem w piaście tylne koło jest zwykle mocowane nakrętkami, często z podkładkami zabezpieczającymi oś przed obrotem. Przy takiej konstrukcji łatwo o minimalnie krzywe osadzenie, szczególnie po naprawie przebitej dętki – kolejność montażu opisuje poradnik jak wymienić dętkę w rowerze elektrycznym.

Jeszcze jeden szczegół z instrukcji Shimano: jeżeli dźwignia szybkozamykacza znajduje się po stronie tarczy, upewnij się, że jej nie dotyka. Producent ostrzega, że taki kontakt może skończyć się upadkiem.

Zacisk hamulca nie jest wycentrowany

Jeśli koło siedzi prawidłowo, a szum jest stały, najpewniej zacisk stoi minimalnie krzywo względem tarczy. W hamulcu hydraulicznym procedura według Park Tool i instrukcji Shimano wygląda tak:

1. Poluzuj obie śruby mocujące zacisk na tyle, aby dał się przesuwać na boki.
2. Naciśnij klamkę – klocki obejmą tarczę i ustawią zacisk centralnie.
3. Trzymając klamkę, dokręć śruby wstępnie.
4. Puść klamkę i zakręć kołem.
5. Jeśli tarcza nie ociera, dokręć śruby momentem z instrukcji. Shimano w instrukcji DM-LADBR01 podaje 6–8 N·m dla opisanych tam śrub mocujących zacisk, a Park Tool określa tę wartość jako typową. Inny hamulec lub sposób mocowania może wymagać innej wartości – sprawdź instrukcję swojego modelu.
6. Po końcowym dokręceniu ponownie zakręć kołem, kilka razy naciśnij klamkę i sprawdź, czy ocieranie nie wróciło.

Przy zaciskach Shimano w standardzie flat mount producent zaleca dokręcanie śrub stopniowo i naprzemiennie, aby zacisk nie przesunął się podczas dokręcania. Gdy ocieranie zostaje, Park Tool proponuje korektę ręczną: przy obracającym się kole poluzuj jedną śrubę i przesuń zacisk w stronę ocierającego klocka, aż po obu stronach tarczy pojawi się szczelina. Trzymaj wtedy palce z dala od tarczy – Shimano przypomina, że jest ostra i może poważnie zranić.

Gdy zacisku nie da się ustawić

Shimano zwraca uwagę, że jeśli powierzchnia mocowania zacisku i haki nie są równoległe, tarcza i zacisk mogą się stykać. Park Tool wskazuje w takim przypadku planowanie mocowań specjalnym frezem – to zadanie dla serwisu. Jeśli Twój hamulec ma podkładki stożkowe, zostaw je tak, jak przewidział producent; Park Tool ostrzega przed dokładaniem podkładek do układu, który ich nie miał.

Tłoczki cofają się nierówno albo są wysunięte za daleko

Gdy centrowanie zacisku pomaga tylko na chwilę albo wcale, jedną z możliwych przyczyn jest nierówna praca tłoczków. SRAM opisuje, że brud zbierający się na tłoczkach może sprawić, że nie wysuwają się i nie cofają równomiernie. Park Tool dodaje, że przy lekko zacinających się tłoczkach często da się jeszcze ustawić zacisk, ale problem lubi wracać.

Klamka naciśnięta przy wyjętym kole

To klasyczna pułapka podczas transportu roweru albo wymiany dętki. Gdy między klockami nie ma tarczy ani podkładki dystansowej, naciśnięcie klamki może wysunąć tłoczki dalej niż podczas normalnej pracy. Po założeniu koła tarcza może wtedy ocierać albo nie mieścić się między klockami.

Jak przywrócić równą pracę tłoczków

SRAM opisuje procedurę, którą nazywa masażem tłoczków. Pochodzi ona z poradnika dla hamulców szosowych i gravelowych tej marki – przy innym hamulcu najpierw sprawdź instrukcję swojego modelu. W skrócie wygląda tak:

1. Wyjmij koło, a potem klocki z zacisku.
2. Załóż w miejsce klocków dystans przewidziany przez producenta dla Twojego zacisku.
3. Delikatnie naciskaj klamkę, aż tłoczki dotkną dystansu. SRAM zaznacza, że jeden tłoczek zawsze porusza się nieco szybciej i nie należy się tym przejmować.
4. Zdejmij dystans i delikatnie wciśnij tłoczki plastikową łyżką do opon.
5. Powtarzaj, aż tłoczki zaczną pracować płynnie i równo, a potem zamontuj klocki, koło i wycentruj zacisk.

Shimano w instrukcji DM-LADBR01 opisuje własną procedurę regulacji tłoczków, z oczyszczeniem ich okolic i lejkiem założonym na dźwigni. Do czyszczenia układu hamulcowego producent zaleca wodę z mydłem i suchą ściereczkę, a odradza dostępne w sklepach preparaty do czyszczenia hamulców, bo mogą uszkodzić uszczelki. Zabrania też wyjmowania tłoczków podczas czyszczenia zacisku. Te same zasady przydadzą się przy okazji, gdy będziesz samodzielnie wymieniać klocki hamulcowe.

Nadmiar płynu po odpowietrzaniu

Nadmiar płynu może być jedną z przyczyn ocierania. Magura ostrzega, że przepełniony układ daje zbyt małą szczelinę między nowymi klockami a tarczą i utrudnia ustawienie zacisku bez ocierania. Może do tego dojść na przykład po dolaniu płynu przy zużytych klockach. Klocki mogą wtedy znów dotykać tarczy chwilę po wciśnięciu tłoczków, ale sam ten objaw nie potwierdza nadmiaru płynu. Wróć do procedury z instrukcji albo do poradnika o tym, jak odpowietrzyć hamulce w rowerze elektrycznym.

Krzywa lub luźno zamocowana tarcza

Ocieranie raz na obrót, zawsze w tym samym miejscu, zwykle oznacza bicie boczne tarczy. Park Tool wymienia jako typową przyczynę uderzenie podczas parkowania lub przechowywania roweru, ale tarcza może się też odkształcić z przegrzania, a nawet być lekko krzywa od nowości.

Według Park Tool tarcza jest wystarczająco prosta, gdy odchyłka widoczna na wskaźniku do prostowania tarcz jest mniejsza niż grubość wizytówki. Ta sama instrukcja zaleca wymianę mocno wygiętej tarczy, a jeśli kilka minut prostowania nie przynosi poprawy – uznanie, że tarcza nie nadaje się już do dalszego użytkowania. Shimano idzie dalej i każe nie używać tarczy pękniętej lub zdeformowanej. Jeśli producent Twojej tarczy zaleca wymianę po odkształceniu, jego zalecenie ma pierwszeństwo przed warsztatową korektą. Kiedy lekka korekta ma sens i jak ją wykonać, opisuję w poradniku jak wyprostować tarczę hamulcową w rowerze.

Zanim jednak sięgniesz po klucz do prostowania, sprawdź mocowanie. Park Tool przypomina, że luźne śruby albo pierścień Center Lock nie pozwalają tarczy prawidłowo przylegać do piasty. W aktualnej instrukcji Shimano DM-LADBR01 pierścień Center Lock dokręca się momentem 40 N·m, ale dokumenty dla innych modeli mogą podawać inne wartości. Moment dla pierścienia i śrub tarcz sześciośrubowych zawsze odczytaj z instrukcji swojego zestawu.

Zużyte klocki i niewłaściwa grubość tarczy

Samo zużycie klocków rzadko powoduje szum ocierania, bo w hamulcu hydraulicznym tłoczki kompensują ubytek okładziny. Problem pojawia się pod koniec życia klocka – gdy sprężyna lub płytka nośna zaczynają dotykać tarczy. Granice zużycia zależą od producenta, dlatego zawsze sprawdź dokumentację swojego modelu.

Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Wartości pochodzą z instrukcji i kart produktów producentów. Grubość mierz suwmiarką lub mikrometrem na powierzchni, po której pracują klocki, a nie na nieużywanym rancie.

Tarcza o innej grubości, niż przewiduje zacisk

Tarcze różnią się grubością: Magura MDR-S 2.0 ma 2,0 mm, a Tektro w części swoich systemów stosuje 2,3 mm. Na przykład specyfikacja hamulca Tektro Dorado HD-E730 przewiduje tarcze o grubości 2,3 mm, w tym 6-śrubową TR-17. Nie oznacza to, że taka tarcza pasuje do każdego zacisku tej marki.

Reklama

Sama grubość tarczy nie wyznacza jednak luzu między klockami. Magura wyjaśnia, że w jej hamulcach z otwartym układem odstęp zależy od konstrukcji zacisku i uszczelek tłoczków, a po naciśnięciu klamki wraca do wartości wyjściowej – cieńsza tarcza go nie zwiększa. Problemem jest tarcza spoza zakresu przewidzianego dla zacisku, dlatego przy wymianie sprawdzaj zalecenia producenta hamulca, a nie tylko średnicę i sposób mocowania.

Ocieranie po długim zjeździe – czy to przegrzanie?

Niekoniecznie. Jeśli tarcza zaczyna ocierać dopiero po długim hamowaniu, a po ostygnięciu problem znika, może to mieć związek z nagrzaniem elementów hamulca, ale sam ten objaw nie pozwala stwierdzić, czy doszło do przegrzania. Park Tool wymienia nadmierne nagrzanie jako jedną z przyczyn odkształcania się tarcz. Gdy ocieranie utrzymuje się również po ostygnięciu hamulca, tarcza mogła odkształcić się trwale – wróć wtedy do sekcji o krzywej tarczy.

Shimano ostrzega przed ciągłym trzymaniem hamulca na zjeździe: skok klamki może nagle się wydłużyć, a hamulec przestać działać. Technikę, która ogranicza przegrzewanie, opisuje poradnik o tym, jak prawidłowo hamować rowerem elektrycznym.

Hamulce mechaniczne – dlaczego ocierają inaczej?

W hamulcu tarczowym na linkę sprawdź przede wszystkim ustawienie klocków, stan linki i pancerza oraz swobodny powrót mechanizmu zacisku. Park Tool opisuje, że w większości zacisków mechanicznych linka porusza tylko zewnętrzny klocek, a tarcza ugina się do klocka wewnętrznego. Ustawienie obejmuje więc nie tylko położenie zacisku, ale też pokrętła regulacji klocków.

Według Park Tool opory w lince i pancerzu mogą powodować, że klocki nie odsuwają się w pełni od tarczy. Sposób kompensowania zużycia okładzin zależy od konstrukcji zacisku. W Shimano BR-M375 i BR-TX805 producent każe regulować obie strony jednocześnie: wewnętrzną śrubą regulacji klocka, a zewnętrzną regulatorami linki przy zacisku i klamce, tak aby luz po każdej stronie był taki sam i wynosił 0,2–0,5 mm. Różnice między oboma systemami dokładniej omawia porównanie hamulców hydraulicznych i mechanicznych w rowerze elektrycznym.

Park Tool ostrzega, że jeśli zużycie klocków kompensuje się wyłącznie naciągiem linki, dźwignia w zacisku może oprzeć się o korpus, zanim klocki dotkną tarczy – a wtedy hamulec przestaje działać.

Rower elektryczny – co zwiększa ryzyko ocierania?

Mechanizm ocierania jest taki sam jak w zwykłym rowerze, ale kilka cech roweru elektrycznego może sprzyjać jego wystąpieniu. Dobrze mieć je w głowie, zanim zaczniesz regulować zacisk po raz trzeci w tym samym tygodniu.

• Duże tarcze. Shimano zaznacza, że tarcze 180, 203 i 220 mm odkształcają się bardziej niż 160 mm i mogą zakłócać pracę klocków.
• Większa masa. Przy porównywalnej prędkości i tym samym zjeździe cięższy zestaw oznacza więcej ciepła do rozproszenia w hamulcach.
• Koło z silnikiem w piaście. Po jego demontażu sprawdź osadzenie osi i ułożenie podkładek zgodnie z instrukcją roweru – więcej w sekcji o osadzeniu koła.
• Magnes czujnika prędkości. W części rowerów mocuje się go do szprychy albo do tarczy. Cykliczne klikanie raz na obrót bywa mylone z ocieraniem – sprawdź, czy magnes nie zahacza o czujnik.

Kiedy przestać regulować i oddać rower do serwisu?

Gdy po prawidłowym osadzeniu koła, wycentrowaniu zacisku i rozruszaniu tłoczków ocieranie wraca, dalsze samodzielne próby zwykle niewiele dają. Oddaj rower do serwisu szczególnie wtedy, gdy:

• tłoczki nadal nie wracają równo mimo kilku powtórzeń procedury;
• podejrzewasz nadmiar płynu albo powietrze w układzie;
• zacisku nie da się ustawić równolegle do tarczy – powierzchnie mocowania mogą wymagać wyrównania w serwisie;
• wyczuwasz luz w piaście – również wtedy, gdy jest w niej silnik;
• widzisz wyciek, klamka się zapada albo hamulec słabnie – wtedy dowieź rower, nie jedź nim;
• nie wiesz, jaki model hamulca masz i według której instrukcji pracować.

Po każdej samodzielnej regulacji sprawdź przed jazdą, czy koło jest pewnie zamocowane, śruby zacisku dokręcone, a klamka pracuje jak zwykle. Upewnij się, że nic nie wycieka, a potem zahamuj kilka razy przy niewielkiej prędkości w bezpiecznym miejscu. Jeśli hamulec działa inaczej niż przed regulacją, nie ruszaj w trasę.

Nie znalazłem wiarygodnego, ogólnopolskiego zestawienia cen samego centrowania zacisku, dlatego nie podaję kwot. Przed zleceniem poproś o wycenę diagnozy i ewentualnych części. Na co zwracać uwagę przy wyborze warsztatu, opisuje poradnik gdzie naprawić rower elektryczny.

Podsumowanie

Przyczyną ocierania bywa drobny problem z ustawieniem koła lub zacisku, ale zakres naprawy zależy od wyniku diagnozy. Prostowanie tarczy ma sens dopiero wtedy, gdy wykluczysz prostsze przyczyny i producent tarczy na nie pozwala.

Źródła i materiały referencyjne

• Park Tool – Hydraulic Disc Brake Alignment – diagnoza ocierania, osadzenie koła, procedura centrowania zacisku hydraulicznego.
• Park Tool – Wheel Removal and Installation – mocowanie szybkozamykacza, osi przelotowej i nakrętek, pewne zamocowanie koła przy hamulcach tarczowych.
• Park Tool – Mechanical Disc Brake Alignment – budowa i regulacja zacisków mechanicznych, ostrzeżenie dotyczące regulatora naciągu linki.
• Park Tool – Disc Brake Rotor Truing – przyczyny krzywienia tarcz, kryterium prostoty, kiedy wymienić tarczę.
• Shimano – instrukcja serwisowa hydraulicznych hamulców tarczowych DM-LADBR01 – momenty dokręcania, podkładki dystansowe, regulacja tłoczków, granice zużycia, uwaga o dużych tarczach, lejek przy cofaniu tłoczków.
• Shimano – instrukcja serwisowa DM-MBBR001 – ostrzeżenie przed odwracaniem roweru kołami do góry, przerwanie użytkowania przy wycieku, ciągłe hamowanie.
• Shimano – instrukcja serwisowa hamulców mechanicznych BR-TX805 i BR-M375 (DM-BR0007) – regulacja luzu klocków po obu stronach po ich zużyciu.
• Shimano – tarcza SM-RT86 Ice Technologies – budowa warstwowa stal–aluminium–stal.
• Shimano – podręcznik użytkownika mechanicznych hamulców tarczowych UM-8KZ0A (PL) – ostrzeżenia dotyczące grubości klocków i tarcz.
• Bosch – instrukcja napędu Drive Unit BDU4xx – wyjęcie akumulatora przed kontrolą, naprawą i konserwacją roweru.
• SRAM – Disc Brake Troubleshooting – poradnik dla hamulców szosowych i gravelowych: przyklejone tłoczki, masaż tłoczków, ponowne centrowanie po docieraniu.
• SRAM – podręcznik wymiany płytek ciernych hamulców tarczowych – procedura wymiany klocków, zalecenie wymiany tarcz przy zmianie materiału ciernego klocków.
• SRAM – Brake Maintenance Guide – wymiana klocków przy 3 mm lub mniej, minimalna grubość tarcz 1,55 mm (tarcze 1,85 mm) i 1,7 mm (tarcze 2,0 mm).
• Magura – Guide against noises – samoregulacja odstępu klocków, wpływ grubości tarczy, skutki przepełnienia układu.
• Magura – karta tarczy MDR-S 2.0 – grubość 2,0 mm i granica zużycia 1,8 mm.
• Tektro – specyfikacja hamulca Dorado HD-E730 – tarcze o grubości 2,3 mm, w tym TR-17.